|
Умная теплица на даче
|
|
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:26 | Сообщение # 1 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Нужна ли нам на даче теплица?
Вопрос непростой. В глубине души каждый из нас понимает, что, конечно, в теплице овощи должны расти лучше. Все видели теплицы китайцев, слышали о голландцах, о тепличных ананасах ко двору Его Императорского Величества Государя Всея Руси (это в Питере, в позапрошлом веке!), и тем не менее, в нашей дачной реальности все обстоит несколько иначе.
"Умная" теплица
Сколько раз мне приходилось слышать мнение, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Некоторые мои знакомые уже даже снесли свои теплицы, впрочем, и я сам однажды так поступил! Аргумент очень простой - урожай "на грядке" порой не меньше, а больше, и вкус плодов (особенно помидоров) лучше. Ну, созреют они в теплице на неделю раньше. Стоит ли из-за какой-то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются болезнями и вредителями. Например, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни.
Так в чем же дело? Почему у кого-то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся!
Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А вернее, совсем не верно!
Чтобы пояснить, что я имею в виду, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники.
Большинство наших овощей - тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали комфортно, им нужно создать условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25-35 градусов Цельсия, и влажность 70-100% (Такая погода бывает у нас в Сибири одну-две недели в году, да и то не каждый год!). Солнечного света у нас даже больше, чем в тропиках - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе - всего 12 часов. То есть главная задача теплицы - создать растениям наиболее благоприятные условия для жизни - по температуре и влажности воздуха.
Рассмотрим температурный режим.
Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов - соответственно, вчетверо! Но часто мы забываем о том, что это правило действует только в зоне оптимума, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение и затем гибель растения.
Но это же и так всем известно! - скажете вы.
Да. Известно. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей теплице? Возьмите два термометра, а еще лучше четыре. В общем, чем больше, тем лучше. Один термометр наверняка у вас уже есть, там, где на него удобно смотреть - на уровне ваших глаз. А теперь поместите еще один термометр на уровне почвы, второй - под крышей теплицы, и если еще не надоело - между растений, и где еще хотите. И для сравнения - пара термометров "на улице", тоже на высоте около 1,5м и на уровне почвы. Разумеется, что все они находятся в тени!
А вот теперь мы можем узнать, что же дает нам наша теплица в течение суток, в солнечную погоду. Давайте наблюдать детально.
" Утро, солнце еще не взошло. На всех термометрах почти одинаковые показания. Весной это 5-10 градусов, летом - 10°-15°. При такой температуре "тепличные" растения практически не растут, и от теплицы сейчас нет никакого толку.
" Утро, первые лучи солнца попадают в теплицу. Температура в теплице начинает быстро повышаться, особенно в верхней ее части, и достигает 35 градусов. Это оптимум для растений. Это плюс. Вот теперь понятно, для чего нам теплица. Но! Перепад температур между почвой и воздухом внутри достигает 25-30 градусов, и "холодные" корни могут не успевать снабжать влагой "теплые" надземные части. Растения испытывают стресс - дефицит влаги. Это минус. На улице температура в это время тоже растет, правда, гораздо медленнее, но равномерно по вертикали. В целом сейчас растениям в теплице лучше, чем на улице.
" День. Солнцепек. Жара внутри достигает 40-50 градусов, особенно в верхней части, где она может достигать 60° и более! Влажность воздуха резко падает. Заботливые хозяева открывают все рамы и двери, но это помогает мало, а сквозняк уносит влагу, которой и так растениям не хватает! Сильнейший стресс! Такие условия обычно бывают не в тропиках, а в пустыне, и в такое время ваша теплица лучше всего подходит не для огурцов, а для кактусов! Листья и молодые побеги в массе теряют тургор (внутреннее давление в клетках), вянут и обжигаются, цветы и завязи опадают. Вредители (паутинный клещ, который любит жару и сухость!) блаженствуют. Отметим, что в это время "на улице" температура обычно не превышает 35° (а это оптимум!), и растения почти не страдают от жары. В такое время теплица, несомненно, приносит растениям больше вреда, чем пользы. Это минус.
" Вечер. Температура внутри снизилась до 35° - 25°, влажность возросла. Растения поднялись, ожили. Поскольку все открыто настежь, температура почти равна наружной. В это время растения внутри и снаружи почти в равных условиях, если не считать пережитого стресса "тепличных", которые только приходят в себя.
" Поздний вечер. Хозяева закрыли теплицу (если не забыли), на улице холодает, а "тепличным" еще пару часов можно подрасти, пока температура внутри не упадет до 10-15 градусов, когда рост практически прекращается. Это плюс.
" Ночь. Температура внутри и снаружи отличается на 1-3 градуса, что почти не имеет значения, если, конечно, это не заморозки! Плюс весной и осенью. Снаружи выпадает роса, давая растениям источник влаги, "тепличным" остается надеяться на полив. Небольшой, но минус. Кстати, неотапливаемая теплица может защитить лишь от незначительных заморозков - до -3° -5°.
Итак, сложив все плюсы и минусы, мы видим, почему в хорошую погоду в целом от теплицы мало пользы.
В пасмурную погоду ситуация несколько лучше. Тепловая энергия Солнца, частично проникая через облака, все же нагревает теплицу, хотя и не так быстро. Зато - это существенный плюс - нет перегрева днем. Однако есть проблема - открывать или нет теплицу? Если открыть - температура сравняется с наружной, и эффект будет равен нулю. Не открывать - при первом же прояснении растения моментально сварятся! А это уже окончательный минус!
Мы видим, что минусы почти уравновешивают плюсы, и поэтому теплица не дает того эффекта, которого мы от нее ждем.
Что же делать? Получается, что для того, чтобы получить пользу от теплицы, нужно стоять рядом с ней днем и ночью, глядя на градусник, и без конца открывать и закрывать ее?! Вначале мы так и делаем. Потом, махнув рукой, просто открываем утром, и закрываем вечером - и имеем то, что имеем.
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:28 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Автоматика для теплиц
Что же нам предлагает современная наука и техника?
Конечно, за сотни лет существования теплиц в разных странах было много чего понапридумано. Для проветривания - форточки и фрамуги, для отопления - различные конструкции печей, котлов, и использования тепла гниющей органики.
Современная промышленная теплица - это сложный организм, с множеством датчиков, отслеживающих температуру, влажность, освещенность, а также компьютерного центра управления, анализирующего поступающую информацию и подающего необходимые команды на исполнительные механизмы. В нужное время открываются фрамуги, жалюзи, включаются вентиляторы, увлажнители воздуха, полив и т.п. Растениям постоянно обеспечиваются оптимальные условия для роста - и для высоких урожаев. Вот тут-то и проявляются высокие качества новых сортов и гибридов, созданных именно для этих условий. Но все эти компьютерные системы имеют существенный недостаток - они дороги, и поэтому практически не применимы на дачном участке.
Однако армия садоводов-энтузиастов не желает сдаваться. В различных садоводческих и изобретательских изданиях описано множество устройств, позволяющих автоматизировать теплицу. Это прежде всего автоматы для проветривания, которые оптимизируют температурный режим. Они также имеют свои достоинства и недостатки.
Рассмотрим основные типы таких устройств.
1. Электрические. Состоят из вентилятора и термореле, включающего вентилятор при достижении заданной температуры воздуха. Достоинство - высокая чувствительность и удобная регулировка, а также неограниченная мощность. Недостаток - ненадежность, так как даже кратковременное (1-2 часа) отключение электроэнергии в жаркую погоду может оставить вас без урожая на весь сезон.
2. Биметаллические. Состоят из склепанных между собой пластин из двух металлов, или металла и пластика, имеющих разные коэффициенты теплового расширения. В результате нагрева пластина изгибается и открывает форточку, при охлаждении распрямляется и закрывает. Достоинство - работает автономно, а также недорого в изготовлении. Недостаток - небольшая мощность, т.е. может открыть и закрыть только небольшую, хорошо уравновешенную форточку без перекосов и разбухания, которой в теплице не бывает. В итоге - ненадежность (см. п.1).
3. Гидравлические. Основаны на свойстве жидкостей расширяться при нагревании. Представляют собой герметичную систему, заполненную легкокипящей жидкостью (фреоны) или другими жидкостями с высоким коэффициентом теплового расширения: водой, маслом, соляркой и т.п. В системе имеется гофрированная латунная трубка (сильфон), которая изменяет длину при заполнении жидкостью, или гидроцилиндр, имеющий выдвижной шток. Достоинство - автономность и несомненная высокая надежность системы вследствие простоты конструкции, а также очень большая мощность и долговечность. Недостаток - относительная дороговизна, из-за использования сложных технологий производства, что впрочем, вполне компенсируется высокими достоинствами.
Общий же и основной недостаток всех этих систем - то, что я никогда не видел их ни в продаже, ни в теплицах у садоводов, а только в описаниях умников-новаторов. Изобретатели охотно делятся своими конструкциями и чертежами, однако после слов: "…приварить штуцер, запрессовать сальник 4х27мм, выточить шток и отшлифовать поверхность до 6-го класса чистоты…" любому нормальному человеку становится скучно и дальше он уже не читает. Потому что любому нормальному человеку ясно, что для этого надо иметь свой машиностроительный завод. А тем, у кого нет своего завода, надо искать, что попроще.
Исходя из вышесказанного, я начал экспериментировать именно с гидравлическими автоматами, как наиболее надежными, используя готовые серийные детали и узлы. Первый мой вариант такого автомата-проветривателя имел вес около 100 кг, длину 5 метров, и обошелся мне около 2000 рублей, при том, что конструировал и собирал его я сам, применив подаренный хорошим человеком гидроцилиндр от шасси самолета. Правда, он показал себя на испытаниях прекрасно, с легкостью открывая металлическую раму площадью 5 квадратных метров. Впрочем, с такой же легкостью он мог бы поднять и всю теплицу, так как усилие на штоке составляло 5 тонн. Он исправно трудится и по сей день, обслуживая теплицу площадью 56 кв.м., не доставляя мне никаких хлопот, на удивление соседям. И в этом нет ничего странного; вспомните гидравлические домкраты, которые при собственном весе в несколько килограммов поднимают несколько тонн.
После успешных испытаний "монстра" я начал разрабатывать более дешевую и компактную конструкцию, чтобы она была доступна большинству садоводов. В итоге получился мини-вариант, который имеет вес около 3 кг и усилие на штоке около 100 кг (рис. 5). Этого вполне достаточно, чтобы открывать стеклянную раму площадью около 2 квадратных метров, или пленочную (пластиковую) около 5 кв.м., то есть проветривать теплицу площадью 10-20 квадратных метров. В более крупных теплицах можно просто сделать несколько таких фрамуг. Стоимость получилась приемлемая, учитывая долговечность. Посудите сами - срок его службы не менее 15-20 лет. Даже если стоимость принять в размере 1500 рублей и разнести эту сумму на 10 лет, он обойдется вам по 150 рублей в год. Посчитайте, сколько вы тратите бензина на лишние поездки на дачу весной, чтобы только открыть или закрыть теплицу? Такой автомат окупится за один сезон. Про стоимость Вашего времени и нервов я уже не говорю.
Силы же этого автомата хватает еще и на включение полива, но об этом дальше.
Конструкция теплицы
Конструкций теплиц существует такое великое множество, что даже перечислить их весьма непросто. Это арочные и шатровые теплицы, одно- и двухскатные, пристенные, пленочные и стеклянные, поликарбонатные и т.д. и т.п. Кроме того, существуют разные типы теплиц, такие как зимние сады, оранжереи, теплицы временные, передвижные, парники и рассадники.
Выбрать конструкцию теплицы - дело вкуса, каждый хозяин руководствуется своими соображениями. Часто мы исходим из тех возможностей, которыми располагаем - есть клочок свободного места и немного денег.
У большинства из имеющихся в продаже готовых теплиц есть один существенный недостаток - их проектируют и изготавливают не те, кто ими пользуется. И соответственно, конструкция их приспособлена в первую очередь для удобства их производства, а не использования! В частности, фрамуги в них либо очень малы, либо вовсе отсутствуют, и в таком случае покупателю остается только каждый день открывать и закрывать пленку на крыше, либо дверь, если она имеется.
Если мы строим теплицу сами, то можем сразу сконструировать ее так, чтобы она была удобна и для нас, и для растений.
В чем же должен быть основной принцип конструкции теплицы?
Как мы уже говорили, в теплице должно быть тепло, но не слишком.
И конструкция теплицы в первую очередь должна быть функциональной, то есть выполнять ту функцию, для которой она предназначена: поддерживать оптимальную для роста растений температуру и влажность воздуха.
Представьте себе, что Солнце - это очень мощная бесплатная печка, которая включается утром и выключается вечером каждый день. Она нагревает теплицу за считанные минуты. Это очень удобно, если бы не один недостаток. Эта печка греет очень хорошо, когда на улице и так жара, и может отключаться самопроизвольно в любое время, причем как правило, в холодную погоду! Вот этот-то недостаток мы и должны скомпенсировать своей конструкцией.
Первое. Необходимо обеспечить гарантированный отвод лишнего тепла. Это значит, что должны быть очень большие фрамуги - не менее четверти площади теплицы, и лучше на верхней части крыши, так как именно там собирается самый горячий воздух. В идеале температура воздуха внутри никогда не должна превышать 40 градусов. На самый интенсивный период работы нашей солнечной печки (июнь) лучше бы еще предусмотреть возможность притенения - штору из легкого материала (например, агротекс), которую можно накинуть поверх теплицы. Двери в это время лучше не открывать, почему - к этому вопросу мы еще вернемся, когда будем обсуждать проблему плодородия почвы, полива и влажности воздуха.
Второе. Надо сберечь тепло, когда оно нужнее всего - в холодную, пасмурную погоду. Вот тут не обойтись без автомата, который будет регулировать открывание фрамуг. Причем умного автомата, который при внезапном включении "печки" мог бы быстро и широко открыть все фрамуги, при небольшом нагреве приоткрыть их чуть-чуть, а при похолодании - закрыть. И быть при этом весьма надежным и безотказным.
Здесь наилучшим выбором по соотношению цена-качество, несомненно, является гидравлический автомат (если у вас нет тещи-пенсионерки). Ему вы можете доверить свою теплицу, если вам нужно отлучиться на несколько дней, да даже и в вашем присутствии он будет следить за температурой лучше любой тещи, при этом не учить вас жить и не задавать лишних вопросов.
Представьте, как приятно выглянуть в окно и сказать жене: "Смотри, какое солнышко сегодня теплое - вон уже и теплица открывается…"
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:31 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| очему не уживаются огурцы с помидорами?
Всем известно, что эти овощи лучше не садить в одной теплице, и это справедливо.
Дело тут не в закоренелой вражде.
Просто помидорам требуется меньшая влажность воздуха, они легче переносят жару и недостаток влаги в почве. При повышенной влажности воздуха помидоры страдают от грибковых и бактериальных болезней, цветы не опыляются, урожай снижается, вкус плодов ухудшается. Поэтому в теплую погоду в теплице с помидорами желательно оставлять всегда открытой небольшую форточку, даже на ночь.
Огурцы же, напротив, сильнее страдают при недостатке воздушной и почвенной влаги. Их большие листья испаряют очень много воды, и если влажность воздуха невысока, корни просто не справляются, и листья вянут. Зато в теплице они чувствуют себя великолепно - энергично испаряя воду, они создают себе благоприятный микроклимат - почти 100-процентную влажность воздуха.
Вот эта-то влажность и мешает жить помидорам. Если же мы начинаем сильнее проветривать теплицу, уже страдают огурцы. И поэтому лучше их разделить, чтобы предложить каждому наиболее подходящие для него условия.
Такие же особенности есть и у других тепличных культур (перцев, баклажанов и т.п.), поэтому совмещать их можно только с учетом их "погодных" пристрастий.
И конструкция теплицы должна отвечать конкретным потребностям каждого вида овощей в температуре, проветривании, поливе и уходе.
То есть, "огуречник" и "перечник" должны быть теплыми и душными, влажными, а "помидорник" - жарким, но хорошо проветриваемым, например, пристенным.
Расположение теплицы
В этом вопросе, как и относительно конструкций теплиц, естественно, тоже нет единого мнения, но вариантов меньше, ибо, к счастью, сторон света всего четыре. Расположение восток-запад имеет своих горячих поклонников, особенно в Сибири, где почти всегда дефицит тепла, и теплица, обращенная длинной стороной и скатом крыши к югу, конечно, соберет больше солнечной энергии. Однако, на мой взгляд, это оправдано только весной, и подходит идеально для рассадника. Летнюю же теплицу лучше ориентировать, как и гряды, с юга на север, так она лучше просвечивается наиболее продуктивными утренними и вечерними лучами, а от полуденного палящего солнца растения будет легче притенить. Мое мнение подтверждает и расположение теплиц у китайцев, чей многотысячелетний опыт огородничества нельзя недооценить. У них рассадники также ориентированы с востока на запад, скатом к югу, а летние двускатные теплицы - с юга на север.
Проветривание
Вы никогда не задумывались, для чего у вас в квартире форточки?
То есть, я понимаю, что вы сейчас скажете.
Но все же, ведь есть окна и дверь - почему же для проветривания квартиры нельзя просто немного приоткрыть их? Почему делаются дополнительные маленькие открывающиеся оконца?
Ответ на этот вопрос очевиден для любого, кто пытался в холодную погоду проветрить комнату, открыв, например, балконную дверь.
Сразу же вам сообщат ваши домочадцы - "закрой немедленно, детей простудишь, тянет по ногам!" Что же означает это выражение - "тянет по ногам"?
А это означает, что поступающий снаружи воздух гораздо холоднее комнатного, поэтому течет по полу, не смешиваясь с теплым, создавая сильный перепад температуры. Это и есть сквозняк, то есть стресс, который и приводит к болезни (рис. 1).
Кстати, не только детей - и растений тоже.
Форточки и фрамуги в помещении всегда делаются в самой верхней части окна для того, чтобы поступающий снаружи холодный воздух, опускаясь вниз, успел смешаться и сравняться по температуре с комнатным. Даже если в новомодном пластиковом окне приоткрывается вся створка, то тоже в верхней ее части.
Почему же для проветривания теплицы мы открываем двери, устраивая тот самый сквозняк? По-видимому, просто потому, что растения молчат и не жалуются.
Дверь в теплице, как и в квартире, предназначена для того, чтобы в нее входить.
И после этого надо ее закрыть и держать закрытой.
А для проветривания устройте, пожалуйста, хорошие большие форточки или фрамуги - и тогда ваши питомцы будут всегда здоровы.
Проветривание должно осуществляться без сквозняков, т.е. горячий воздух выходит вверх, смешиваясь с поступающим снаружи свежим воздухом, обмениваясь с ним влагой и теплом по принципу противотока (рис. 2).
Полив
Тут, казалось бы, спорить не о чем. Всем известно, что поливать следует вечером (или утром) теплой водой. В реальности - поливаем, когда есть время (и вода!), и теплой? - ну какую качают! Если есть емкость - это просто роскошь. Естественно, что теплица поливается в первую очередь и от души. То есть пока не надоест. Конечно, существуют всякие там капельные поливы, но тоже в основном в описаниях умников-энтузиастов, которым больше делать нечего.
Если вам нужно отлучиться на несколько дней, остается только уповать на соседей.
При наличии автомата-проветривателя самое простое решение автоматизации полива напрашивается само собой. Достаточно поставить в теплице бочку с водой, проложить дырявый шланг, установить шаровый кран, и связать его прямой тягой с автоматической фрамугой. Если вы "зарядили" водой систему в дождливую погоду, она будет ждать. Когда выглянет солнце, фрамуга откроется, и ваша система выльет воду под растения. Фору в пару дней вы получили (рис. 3).
Чтобы получить в свое распоряжение хотя бы неделю, придется все же устроить капельный полив. Впрочем, при наличии емкости достаточного размера ваша система капельного полива может действовать самостоятельно и дольше - хоть месяц! (а вы в это время едете купаться на море - представляете?!) До создания полностью самостоятельной умной теплицы осталось всего несколько завершающих штрихов.
Напоследок еще пару слов о поливе. С точки зрения здравого смысла полив вреден.
Да-да, не удивляйтесь. Полив - это резкое изменение влажности и температуры почвы, а полив с подкормкой - еще и рН и химического состава. Это стресс. Именно поэтому не рекомендуют поливать в жару, к тому же капли воды, попадая на листья, нарушают естественный процесс транспирации (испарения), что может вызвать ожоги. А избыточный полив - это размывание структуры почвы, вымывание растворенных питательных веществ в подпочву, нарушение микрофлоры и микрофауны. Конечно, растению нужна влага для жизнедеятельности - это единственный способ транспортировки питательных веществ от корней к листьям, а испарение воды листьями спасает их от перегрева. Но если вы поможете листьям не перегреваться, а растению и почве не терять лишнюю влагу, потребность в воде сократится в несколько раз.
Граждане огородники! Боритесь за сохранение влаги почвы - мульчируйте почву! Боритесь за сохранение влаги воздуха - не устраивайте сквозняков! И поливы - неизбежное зло - можно будет сократить до минимума!
Капельный полив
Нудное описание, читать только вдумчивым, делать - тем более!
Что же такое капельный полив? О его достоинствах написано много. Это экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения. Все это справедливо при правильном (умном) капельном поливе.
Но есть и недостатки, о которых говорится мало, и поэтому они сводят на нет все достоинства.
Итак, основной принцип. Вода подается постоянно, либо небольшими порциями, персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко проникающих корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофлора и фауна - тоже. Полная идиллия.
В Объединенных Арабских Эмиратах, где таким способом поливают все, от петуний на клумбах до пальм на пляже, я наблюдал за работой этих систем. Рано утром индус-садовник открывает кран и идет на обход, прочищая засоренные форсунки. Поскольку система работает от водопровода с высоким давлением, форсунки засоряются нечасто - одна из сотни. Но их на участке тысячи. Полив все, он отключает систему. Через пару часов снова включает, а в жаркую погоду вода течет постоянно.
Собирают систему в следующем порядке:
Сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными - не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра - 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10 - 20 см.
Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, если растения некрупные, можно садить группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.
Дозатор (рис. 4). Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2-х литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха (сапун). Воду из ёмкости нужно подавать очень медленно - ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам.
Если таковых несколько, понадобится еще одна бутылка - приемник-распределитель. В неё стекает вода из сифона. Понятно, что объем приёмника должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, с приемником-распределителем дозатор работает надежнее.
Теперь рассчитываем скорость подачи воды на примере моей грядки. Засекаем время. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива - с 10 до 17 часов, итого 7 часов. 7 х 6 = 42 литра воды в день. На моей грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь верхней подающей трубочки "жиклер" - кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода.
Значит, бочки воды - 200л - хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает "экономить" воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем я определил, что на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров "капельной" воды в день (при хорошо замульчированной почве). Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения - потрогайте почву пальцем.
Чтобы система работала надежно, важно помнить о недостатках.
1. Главный недостаток - необходимость постоянного контроля. Ибо если воды избыток, то сводятся на нет два первых пункта, то есть мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду на пару дней подача прекратится - избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться из огорода.
Или поставить на это дело тещу.
Или поставить автоматический "солнечный" кран.
Выбирайте сами.
("Солнечный" кран - это, по сути, тот же автомат для проветривания, только гидросистема приводит в действие не фрамугу, а кран для полива. То есть, когда тепло и солнце светит, огород поливается, а когда холодно или идет дождь - нет.)
2. И второй, не менее существенный недостаток. Наша система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки (бака) самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно - вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить. Чтобы вам не превратиться в индуса, непрерывно прочищающего капельницы, придется принять меры.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему - достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Не давайте расти водорослям, которые тоже часто засоряют форсунки. Для этого надо лишить их света, закрыв бочку крышкой, а прозрачные части системы - фольгой.
Третья мера. Все промежуточные емкости - дозатор, приемник-распределитель - должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хотя и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!
ВСТАВКА Н. КУРДЮМОВА:
ПРОБЛЕМА С КАПЕЛЬНИЦАМИ ОТПАЛА! У нас уже появились ленточные капельные системы - израильские разработки наших умных ребят: Гидролайт, Аква-ПС, Квин-Гил. Первыми ввезли их украинцы, сейчас дилеры есть в Москве и Краснодаре, а не пройдёт и года - появятся везде.
Обычные плоские трубки из прочного пластика - разматываются и укладываются сотнями метров, служат несколько лет. Форсунки у них хитрые, капиллярно-вихревые, сами выравнивают дозу воды по длине, и даже некоторые сами очищаются от мути. Некоторые из них требуют всего 0,2 атмосферы давления - то есть работают от самотёка ёмкости, приподнятой на 1-1,2 м. Сейчас метр такой ленты стоит 2,5-3 рубля, плюс магистральные трубы и соединения рублей по 15-20 - в общем, вполне доступно! Подробнее о них - статья "Умный капельный полив" здесь, в разделе "Технологии…".
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:34 | Сообщение # 4 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Тепличная почва
Это совершенно особый предмет. Даже в книгах по комнатному цветоводству говорится, что для цветов землю можно брать луговую, лесную, огородную, даже песок и керамзит, но только не тепличную! Потому что хуже неё ничего уже нет.
И в самом деле, обратите внимание, что обычно в теплице, несмотря на все усилия, почва очень плотная и не слишком черная. И рекомендуется периодически ее менять.(?!) А ведь это тонны земли! Куда ее деть и откуда ее взять?! Почему же мы не меняем почву в огороде, и что же такое ужасное происходит с ней в теплице? Попробуем подумать.
Вспомните, что происходит в теплице в хорошую погоду. Солнышко светит, теплица греет. Поверхность почвы, как правило, вычищенная граблями до блеска (хоть в теплице-то можно поддерживать порядок!), быстро нагревается. Заботливые хозяева открывают двери и форточки. Ветерок уносит влагу с листьев, а также с "ограбленной" почвы.
Верхний слой почвы пересыхает и перегревается, почвенная живность гибнет, корни страдают. Заботливые хозяева, увидев подвявшие листья овощей, стараются усилить проветривание, открыв двери с противоположных сторон, чтобы теплица "продувалась". (Там же духота - зайти невозможно!) Сквозняк приводит к еще большей потере влаги, растения "выпивают" остатки воды из почвы и вянут еще сильнее.
Тогда наши заботливые хозяева кидаются поливать. Из лейки, из шланга, изо всех сил. Растения немного оживают, а почве наносится смертельный удар. Температурный шок, скачки влажности, минеральные подкормки и постоянный смыв всего смываемого делают свое дело. Дождевые черви и другие почвенные обитатели уходят. В почве остаются только нерастворимые минеральные частицы - песок и комочки глины, которые склеиваются при высыхании. Как выражается моя мама - "земля, как дорога". К тому же крыша теплицы перекрывает единственный естественный источник органики - листовой опад. Сорняки и отмирающие листья тщательно вычищаются, а та органика, что когда-то была в почве, при повышенных температурах разлагается быстрее, чем на улице. И вдобавок многолетняя монокультура - а что же еще садить в теплице, кроме помидоров?! - дает "усталость" почвы.
Действительно, хуже такой земли найти трудно.
Что такое "хорошая земля"?
Что же мы понимаем под этим? Прежде всего хорошая земля должна быть плодородной, то есть обеспечивать растениям необходимое питание. Каждый человек может отличить хорошую землю от плохой на взгляд. Хорошая земля - пышная, легкая, черная. То есть в ней много неразложившейся органики, которая придает рыхлость, легкость почве, и разложившейся органики - гумуса, который и придает земле темный цвет. Гумус (от латинского humus - земля) - это продукт глубокого разложения растительных остатков, в основном целлюлозы и лигнина, представляющий собой смесь высокомолекулярных полимеров, таких как гумин, ульмин, гуминовые кислоты и фульвокислоты.
Самое удивительное при этом, что сам гумус почти не содержит свободных питательных минеральных элементов, необходимых растениям. Но в черной земле растения прекрасно развиваются и не испытывают дефицита минерального питания. Даже водные вытяжки (растворы) гумуса являются мощным стимулятором роста. На этом факте была основана теория гумусного питания растений, которая впоследствии была признана ошибочной, и ее сменила теория минерального питания, так как было доказано, что растения могут усваивать только простые минеральные вещества в виде их водных растворов.
Почему же растения, которые не питаются органикой, лучше растут на удобренных навозом и перегноем почвах? Ведь они усваивают только простые минеральные вещества в виде растворов их солей? Это кажущееся на первый взгляд парадоксальным утверждение в действительности объясняется очень просто.
Известно, что растения можно выращивать на любом субстрате - песке, керамзите, опилках и т.п. поливая их раствором необходимых минеральных веществ, то есть на гидропонике, и даже вовсе без субстрата - на аэропонике, периодически орошая раствором корневую систему, находящуюся в воздухе. В этом случае гумус не требуется, но необходим тщательный контроль и внесение всех необходимых веществ. На этом основан, например, принцип Миттлайдера. Но: недостаток всего лишь одного из десятка микроэлементов способен свести на нет все ваши труды! И к тому же дорогие удобрения нужны килограммами.
У минеральных удобрений есть еще один очень крупный изъян - их избыток гораздо опаснее их дефицита, поэтому нельзя внести их "впрок". При внесении их в почву, особенно в виде раствора, концентрация скачкообразно возрастает, а затем постепенно снижается. Чтобы поддерживать оптимум, в идеале надо давать удобрения в малых дозах при каждом поливе. Внесение при перекопке в почву гранулированных комплексных удобрений лишь частично решает проблему, так как разные составляющие этих гранул имеют разную растворимость - очень быстро в почвенный раствор переходят азот и калий, и так же быстро вымываются, гораздо медленнее - фосфор. При высоких дозах кроме опасности сжечь растения, есть реальная опасность отравиться самим, особенно это касается азотных удобрений - при их избытке растения могут накапливать нитраты. А микроэлементы, например, медь, цинк, бор и другие - в концентрациях, превышающих предельно допустимые, вообще являются ядами!
Как же гумус заменяет минеральные удобрения? А вот как.
Если вы отнесете в агрохимическую лабораторию образец вашей земли и попросите определить, сколько в ней содержится питательных веществ, и чего в ней недостаточно, они проделают с ней следующее: зальют вашу землю водой, то есть сделают водную вытяжку, а потом определят содержание растворенных в воде элементов. То есть, определят содержание доступных (растениям) веществ. Остальные же вещества, которых в почве вполне достаточно, считаются недоступными.
Так учит агрохимическая теория минерального питания растений, рожденная в позапрошлом веке, и сохранившаяся в неизменном виде, как мумия, до наших дней.
В мертвом субстрате, таком, как песок или керамзит, так оно и есть. А в живой почве дело обстоит совсем иначе. Природная земля состоит из минеральной части, служащей ее каркасом, и органической, то есть живой, заполняющей этот каркас. И в ней постоянно идут сложные и многообразные химические процессы преобразования веществ, делающие их доступными для растений.
Считается, что в большинстве почв растениям недостаточно азота, в то время как основная часть окружающего их воздуха - это как раз азот! И почвенная микрофлора делает его доступным. То же касается и фосфора, который всегда присутствует в нерастворимом виде, и многих других веществ. Крайне редко бывает, чтобы в живой природной почве действительно наблюдался дефицит какого-либо элемента.
Черноземы, то есть темные почвы, богатые гумусом и органикой, очень обильно заселены. Бактериями, водорослями, грибами, насекомыми и червями. И все они обеспечивают необходимое и постоянное поступление в почву продуктов своей жизнедеятельности - питательных веществ для растений.
В каждом грамме почвы живет несколько миллиардов бактерий. А растения, в свою очередь, через корни выделяют органические вещества, подкармливая население ризосферы - зоны, окружающей корни. За миллионы лет совместной эволюции эти существа не могли не приспособиться к взаимным потребностям, так что ничего лишнего не остается - все потребляется. И высвобождение минеральных солей, перевод их в доступную для растений форму производится ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, и эти соли тут же поглощаются растениями. То есть, живая почва кормит растения микроскопическими дозами, но непрерывно, как младенца из соски, поэтому в водной вытяжке из такой почвы и нет большого количества этих элементов в свободном виде. К тому же гумус обладает свойством образовывать комплексные соединения с ионами металлов. Это относительно непрочные химические соединения, обладающие ионообменными свойствами. То есть гумус может временно связывать питательные вещества, и при этом корни растений могут извлекать их.
На таких почвах не нужно следить за их химическим составом - у растений всегда есть все необходимое, надо только вносить своевременно органику, а население дальше уже само разберется, что куда. К тому же органику можно вносить впрок, не опасаясь навредить, и хорошо обеспеченная биогумусом почва сохраняет плодородие годами!
Именно поэтому легко даже на первый взгляд отличить хорошую землю от плохой - черный цвет свидетельствует о высоком содержании гумуса, а высокое содержание гумуса говорит о том, что в почве много производителей этого гумуса - потребителей органики. А если почва рыхлая и легкая, значит, есть еще неразложившаяся органика, и у этих потребителей еще есть запас еды.
И соответственно, если почва еще черная, но уже уплотняется - надо срочно кормить ваше почвенное население, вносить органику, иначе земля скоро потеряет плодородие.
А можно для повышения плодородия даже специально разводить это почвенное население! Ведь некоторые из этих существ уже одомашнены, и даже выведены породы.
Как помочь помощникам?
К сожалению, приходится иногда слышать такие высказывания: "А попробую-ка я калифорнийских червей (вариант: "Сияние") - запущу в грядку, и погляжу потом, будет толк, или нет!"… Можно и не глядеть, не будет! А будет вывод, который сделала мартышка о пользе очков, ибо каждой вещью надо уметь пользоваться. Выращивание любых домашних животных требует соблюдения определенной технологии.
Всем известно, что курицы получаются из яиц, а водка делается из пшеницы. Однако никому не приходит в голову бросить в огород пару яиц и горсть пшеницы, чтобы потом приехать через месяц и посмотреть, не выросла ли бутылка и курица-гриль на закуску. Между яйцом и курицей лежит солидная дистанция, заполненная последовательностью действий по уходу за цыпленком, составляющих технологию, и пропустив хотя бы одно из них, вы лишаетесь результата. В случае с курицей это очевидно для всех, однако от биопрепаратов почему-то многие ожидают чуда, и притом немедленно.
Например, чтобы вырастить помидор, надо вначале подготовить грядку, и еще задолго до этого вырастить рассаду, а предварительно позаботиться о земле для рассады, семенах и т.д. Также и черви, и бактерии требуют определенной технологии их выращивания, подготовки субстрата, и только обеспечив ваших питомцев надлежащими условиями и уходом, вы можете рассчитывать на результат.
Как это делать, подробно описано в соответствующих руководствах и инструкциях, вам лишь нужно вдумчиво прочитать, и понять, каковы их биологические особенности и потребности. А заботу о них они вернут вам сторицей - заботой о ваших овощах, плодах и ягодах, то есть в конечном счете, о вас и вашей семье.
Ритуалы
Как пишет в своих книгах "Умный огород", "Умный сад" Николай Иванович Курдюмов, горячим поклонником которого я являюсь, в садоводстве полно ритуалов. Ритуалы - это обязательные действия, над смыслом которых мы обычно не задумываемся, а делаем потому, что "так надо", или потому, что все так делают.
Это, например, сгребание и сжигание листьев и сухой травы, побелка деревьев весной, регулярная весенняя обрезка деревьев и кустарников, перекопка земли дважды в год, и т.д.
В отношении теплицы ритуалы проявляются особенно сильно, хотя бы потому, что сама теплица является ритуальным сооружением. Подумайте сами - пользы почти не приносит, хлопот масса, денег куча, зачем она нужна?! Потому, что у всех есть - и нам надо! И открывание ее утром и закрывание вечером - тоже ритуал! (с ритуальным "сквознячком" - двумя дверями или форточками с противоположных сторон!) И обязательный полив вечером - тоже ритуал! И прополка и рыхление - ритуал!
И ритуальные сетования на плохой урожай…
Долой опиум для народа!
Что же я предлагаю вместо ритуалов?
Здравый смысл.
Долой работу ради работы, всеобщей занятости и порабощения всей семьи!
Давайте строить теплицу, исходя из нужд растений, и проветривать так, чтобы было хорошо им, а не нам. Поливать так, чтобы не губить почву, укрывать ее от солнца и ветра, беречь почвенную живность и кормить ее органикой.
И прежде, чем кидаться что-нибудь делать, вначале сесть и хорошенько подумать, чего мы хотим добиться своими действиями. А потом соотнести свои усилия с предполагаемым результатом.
Вероятно, у многих читателей возникло желание сделать все "по уму", а для этого все "разрушить до основанья, а затем…" - Не надо. Я специально не заострял внимания на преимуществах той или иной конструкции теплиц, так как искренне убежден, что дело не в конструкции. Любую конструкцию можно опорочить неправильной эксплуатацией.
Как вашу теплицу "довести до ума"?
Надо вставить ей мозги, как это сделал Великий и Ужасный Гудвин Страшиле Мудрому в известной книге "Волшебник Изумрудного Города". И если даже соломенному чучелу это помогло стать мэром, вашей теплице успех гарантирован. Ведь ей всего-то нужно научиться выращивать овощи.
Любой теплице можно помочь, почти не перестраивая ее.
Первое и самое главное, что нужно сделать - обеспечить гарантированное хорошее проветривание в жаркую погоду.
Для этого нужно сделать легкую раму из реек по размеру части крыши, обтянув ее пленкой, лучше армированной, и укрепить ее на шарнирах поверх существующей крыши. Вместо шарниров можно использовать куски резины или армированной пленки. Размер рамы должен составлять не менее четверти площади крыши.
После этого остается только убрать остекление (пленку) под рамой и установить автомат для открывания этой рамы.
И, если хотите - "солнечный" кран для полива.
И капельную систему, чтобы больше не думать о поливе.
И замульчировать почву, чтобы больше никогда не полоть и не рыхлить.
И вообще, чтобы заходить в теплицу только за урожаем!
Личным примером!
Один хороший пример лучше тысячи умных объяснений - говорили древние мудрецы.
Итак, возьмем для примера мою тепличку для перцев.
Конструкция.
Я выбрал двускатную конструкцию из деревянных реек - самое простое для самодеятельных строителей решение. Высота - 1м, длина - 3м, ширина - 1,2м.
Боковые стенки и торцы обтянуты пленкой, крыша тоже.
Обе половинки крыши открываются вверх на шарнирах для обслуживания и сбора урожая.
Проветривание.
На одной из половинок установлен автомат, открывающий ее в теплую погоду. Таким образом, в жару половина крыши открыта настежь, и это гарантирует растения от перегрева. В остальное время автомат приоткрывает крышку по мере необходимости, обеспечивая умеренно теплый и влажный климат внутри.
Полив.
Полив осуществляется автоматически с помощью "солнечного крана".
Рядом с "перечником" я поставил бочку, от которой идет шланг к крану. Кран прикрепил к вертикальной стойке в центре, на которой стоит и автомат-проветриватель. Ручку крана связал жесткой тягой (деревянная рейка) с открывающейся частью крыши. То есть, когда солнце начинает пригревать, рама открывается и включает систему полива (рис. 3).
Из крана вода поступает в бутылку-дозатор, а из нее порциями в трубки капельной системы. Трубки уложены в два ряда, по 5 капельниц с каждой стороны, итого - 10 капельниц. Из каждой капельницы поливаются 2 соседних растения - всего 20 штук. Эта маленькая тепличка полностью обеспечивает потребности нашей большой семьи в перцах, причем превосходного качества, с июня по октябрь.
Моя задача - только иногда пополнять бочку, как правило, не чаще 1 раза в неделю.
Почва.
Почва - почти чистый перегной (биогумус, компост собственного изготовления), с небольшим количеством земли. Дополнительно сверху укрыта слоем полуперегнившей органики толщиной 5-10см, и заселена культурой калифорнийских червей. Такая почва не требует дополнительных минеральных подкормок, а также рыхления, и почти не требует прополки.
Химия.
Удобрением почвы у меня занимаются черви, поэтому дополнительно удобрять минеральными солями нет необходимости. Правда, пару раз за лето я поливаю очень жидким раствором комплексного удобрения с микроэлементами (0,1г/л) - на всякий случай.
Поскольку растения находятся в оптимальных для них условиях температуры, и, главное, влажности воздуха, они растут сильными и хорошо сопротивляются болезням и вредителям. Обычно мне не требуется никаких обработок инсектицидами.
Мораль
Такую же теплицу можно построить для любых овощей, изменив размеры в соответствии с их "ростом" и вашими потребностями.
Контейнерный метод
Это способ выращивания рассады овощей, позволяющий получить урожай на месяц раньше обычного, и помогающий избежать эффекта "усталости почвы" и необходимости замены почвы при многолетней монокультуре - например, в теплице, предназначенной традиционно для помидоров или огурцов.
Суть его в следующем.
Основная проблема при выращивании рассады - теснота.
Поэтому растения получаются худыми, бледными, длинными, и сильно страдают при пересадке. Цветы и завязи, которые уже образовались к этому времени, обычно осыпаются или вырастают недоразвитыми. К тому же наша жадность не позволяет посадить столько рассады, сколько помещают наши подоконники, всегда почему-то получается вдвое больше. А уничтожить лишнее рука не поднимается.
Причем эта проблема всегда возникает внезапно, когда уже почти пришло время высаживать рассаду, но что-то мешает - то угроза заморозков, то нехватка времени - а в эту пору наступают первые жаркие дни, и тут-то рассада, как назло, и начинает расти и тянуться не по дням, а по часам.
А ведь корень проблемы в том, что мы смешиваем две разные задачи - хотим получить урожай одновременно и пораньше, и побольше! И в итоге часто получаем результат из поговорки о двух зайцах.
Чтобы добиться успеха, надо зайцев разделить.
Так вот, мы разделяем всю рассаду на два этапа - раннюю и позднюю.
"Ранней" нужно очень мало, например, 4 штуки перцев и 6 помидоров. Чтобы удивить соседей, этого вполне достаточно. Высеваем рано, еще в феврале, и затем пикируем каждое растение в отдельный горшочек объемом не менее 1 литра, отобрав самые сильные. Они растут свободно, поэтому не желтеют и не перетягиваются.
"Позднюю" рассаду сеем через месяц после ранней, и выращиваем, как обычно. Она будет обеспечивать желаемую "массовость" в огороде, не занимая при этом много места и не перетягиваясь.
В мае, когда "ранняя" уже вовсю цветет, пересаживаем (переваливаем, не повреждая корней) ее в контейнеры - ящики из-под мандаринов, лучше пластмассовые, по 2 штуки в ящик, по противоположным углам. Таким образом, у вас получится 5 ящиков. Пластмассовые ящики удобны еще и тем, что по углам у них есть отверстия, куда можно вставить рейки для подвязки растений. Контейнеры нужно заполнить перегноем или биогумусом. Эти контейнеры можно выставить на балкон, а лучше вывезти в теплицу. При резких похолоданиях, которые и в июне у нас в Сибири не редкость, их можно спасти, занеся в помещение, или переставив в парник и хорошо укрыв.
Преимущество в том, что уже с мая растения развивают постоянную корневую систему, которая не будет больше повреждаться пересадками. Кроме того, вы можете выращивать одни и те же овощи на постоянном месте, не опасаясь "усталости" земли, так как почва будет ежегодно обновляться. После того, как минует угроза последних серьезных заморозков, контейнеры можно установить на постоянное место, и присыпать сверху и с боков перегноем. Подчеркиваю - не пересаживать, а просто поставить на грядку вместе с ящиком! Корни прорастут сквозь решетчатое дно, а растения не затормозятся в росте ни на один день. В прошлом году первые съедобные перцы (в теплице) мы получили уже в конце мая.
Таким способом можно вырастить и ранние огурцы, но сеять их, понятно, надо попозже. Огурцов вполне достаточно 2-4 штуки, то есть 1-2 ящика.
Я убедился, что выращенные таким образом растения дают не только ранний, но и очень обильный урожай; и в принципе, можно отказаться от выращивания "обычной" рассады, или, во всяком случае, значительно уменьшить ее количество. Например, 12 штук помидоров индетерминантных сортов, выращенных в несколько стволов, в открытом грунте, обильно плодоносили с июня до октября и полностью обеспечили нашу потребность в помидорах.
Заключение
Уважаемые коллеги-садоводы!
Искренне желаю вам успеха во всех ваших разумных начинаниях.
Я постарался максимально доходчиво рассказать о найденных и придуманных мной устройствах и методах, облегчающих дачный труд.
Я счастлив добавить крупинку добытых мною знаний в общую копилку умных способов жизни с растениями.
Потому я буду очень благодарен за любые отзывы и замечания, а также готов обсудить любой положительный опыт эксплуатации подобных систем.
С удовольствием изготовлю и вышлю вам автомат, по образцу тех, коими сам давно пользуюсь. Прошу ваши заявки на "мозги для теплицы", отзывы и пожелания направлять по адресу:
660036 г. Красноярск, Академгородок, а/я 26789,
клуб "ЛЕТО", Малышевскому К.Г.
E-mail: mr_costa@mail.ru
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:34 | Сообщение # 5 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| УМНОСТИ РАЗНЫХ ТЕПЛИЦ
от Курдюмова
Несмотря на тепличную специализацию диплома, успехологией теплиц ваш покорный слуга всерьёз ещё не занимался. Но какие-то идеи на эту тему, конечно, попадались. Мне осталось лишь рассказать вам о тех из них, что показались мне достойными внимания.
Опыт американских фермеров
«Если бы мы выбрали более сложную
систему, то никогда не узнали бы,
что в ней нет никакой необходимости».
Элиот Коулман
Это – главка из «Умного огорода». Если вы уже читали её – просто пропустите. Здесь – примеры того, как ребятам удаётся выживать за счёт теплиц, усовершенствованных своим умом.
Стив Мур из штата Вашингтон сначала отапливал теплицы газом. В какой-то момент он подсчитал: за 10 дней сжигается 675 л пропана*! И Стив начал опыты. Через пару лет получилась очень простая теплица из пластиковых труб и досок с двойным пленочным покрытием. Стабилизированная плёнка работает 6-7 лет. Дорожки бетонно-кирпичные. Стив нашел оптимальную форму кровли - «готическую», то есть не округлую, а островерхую, и вытянул теплицу на запад-восток: так она запасает больше тепла. Вентиляция – очень широкие двери и форточки по торцам. Почва в теплицах органическая, и проблемы с болезнями нет.
Внутри теплицы – пять длинных гряд метровой ширины. В зимние холода они накрываются старой пленкой, которая накидывается на дуги из пластиковых труб. Результат: теплица размером 29 на 8,5 м (246,5 кв.м) кормит овощами 130 семей. Температура почвы в теплице никогда не опускается ниже 12,5 °С. Когда ночью был мороз -27 °С, в укрытых грядках было минус 8 °С, и холодостойкие культуры - капусты, салаты - не страдали.
Стив выращивает зимой многие овощи. В частности, картофель. Засеяв грядки в конце декабря, он снимает молодой урожай в марте. То же - с морковкой. Ранняя морковь исключительна сладкая и хорошо продаётся.
В марте начинается бурный рост всех растений, и пленка с тоннелей убирается и перевешивается на наружные парники. Летом в теплице - томаты, перцы, баклажаны. Урожай впечатляет: с 12 кв.м - 608 баклажанов весом 78 кг, с 9 кв.м - 923 перца весом 75 кг. Это в 7-8 раз больше, чем в среднем по США. Стив сеет в теплицах немного гречихи, тысячелистник и другие травы для привлечения полезных насекомых. Никаких химических средств не применяет — на органике растения здоровы.
Элиот Коулман из штата Мэн – «чародей зимних овощей». Он написал книгу «Наперекор календарю». Его теплицы покрыты однослойной пластиковой пленкой, а грядки внутри укрываются дополнительно нетканым материалом типа спонбонда. Спонбонд крепится к каркасу из проволочных скоб обычными прищепками, так что он не провисает под тяжестью выпадающего на нем конденсата. Это сохраняет листья растений от обмерзания. Такое двойное укрытие сейчас известно как «метод Коулмана».
Один слой пленки не намного хуже двух: хотя под ним на 2-3 °С холоднее, но зато света на 10% больше, а это даже важнее для растений, чем тепло. Зимой температура может колебаться от -7 °С ночью до +30 °С днем. Есть данные, что холодостойкие растения реагируют не на саму температуру, а на среднесуточную сумму тепла. Она колеблется от +13 до +8 °С, что позволяет выращивать многие овощи.
«При первом знакомстве с зимним выращиванием овощей самое потрясающее впечатление оставляет двукратное посещение наших теплиц: наутро после морозной ночи и несколько часов спустя. Утром вы с трудом можете поднять полосовое покрытие, потому что осевшая на нем роса обледенела, и оно стало жестким. Под ним вы увидите унылую картину пожухлых, схваченных морозом листьев и подумаете о тщетности всей затеи. Но когда через несколько часов вы вторично посетите теплицу, то увидите совсем иную картину! Поднявшееся солнце (даже если его лучи будут едва пробиваться сквозь толщу облаков в пасмурный день) согреет воздух до плюсовой температуры. Подняв внутреннее покрытие, вы увидите ровные ряды овощей с крепкими здоровыми листьями самых разных оттенков - зеленых, желтых, красных, бордовых. Вы почувствуете атмосферу вечной весны».
Опыт показал: рост растений практически останавливается, когда день становится короче 10 часов. На 44-й параллели (это как раз Кубань и Крым) эта пауза - с 7 ноября до 7 февраля. Коулманы называют это время месяцами Персефоны, дочери богини земли Деметры. Персефона проводила месяцы «низкого солнца» в подземном царстве Аида, и Деметра, тоскуя по дочери, оголяла землю. Однако самые холодостойкие культуры с развившейся за осень корневой системой (шпинат, салат, листовая свекла) продолжают медленно расти под двойным укрытием и в это время. А всходы, появившиеся от ноябрьских и декабрьских посевов, будут терпеливо ждать более светлых дней - и тогда идут в рост очень быстро, и урожай дают самый ранний.
Зимой Коулманы продают: салатную смесь, морковь, шпинат, редис, лук-порей, лук-шалот, китайскую капусту (пак-чой), кресс-салат. Чуть более требовательны к теплу и свету промежуточные культуры, продаваемые в самом начале или в конце зимнего сезона: молодая свекла, молодой картофель, перезимовавший лук, брокколи, репа, листовая капуста, салат.
Зимние салатные смеси составляются из истинно зимостойких культур: это красный и зеленый салаты, салатный цикорий, шпинат, кресс-салат, красная листовая свекла – мангольд, а так же совершенно не знакомые мне аругула (рокет-салат), клейтония и валерианница. Молодые листочки этих растений переносят морозы лучше, чем взрослые листья. Наиболее «теплолюбивые» - нежный листовой салат, аругула и салатный цикорий - в самые сильные холода немного подогреваются небольшим калорифером.
Поздняя морковка – выгодная культура. Сеют ее в августе. Теплицы Элиота передвижные - они могут переезжать на салазках. С помощью этого умного изобретения Элиот продляет время укрывания и уплотняет овощной конвейер. Так, в конце октября теплица «наезжает» на грядки с морковью. Убирают морковь с ноября по февраль, и с каждым месяцем она становится все слаще. Зимняя морковь - настоящее лакомство в сравнении с летней. Продают ее, сохранив стебельки ботвы длиной 3-4 см, что делает ее еще привлекательнее и дороже.
Редис - отличная промежуточная культура. Коулманы сеют его в конце сентября и в конце января, а убирают в декабре и в марте. В это время качество корнеплодиков высочайшее, а спрос на редиску самый большой.
Лук-шалот очень зимостоек. Репчатый лук можно сеять в августе и оставить на зиму: уже в мае луковицы будут готовы. Хорошо раскупается поздней осенью и ранней весной свекла с ботвой превосходного качества. Огромной популярностью пользуется зимой кресс-салат. Выращивают Коулманы и молодой картофель, который собирают в начале мая.
Элиот получает три урожая с каждого квадратного дюйма своих теплиц. Например, после уборки зимней моркови 15 марта сажается ранний картофель, а 10 мая, после него, сеют дыни. После дынь - сидерация смесью ржи и вики. Сидераты подросли, и в октябре теплица переезжает, а зеленое удобрение будет использовано для цикла открытого грунта. Или: до ранней весны выращиваются разные овощи зимнего потребления, а 15 апреля высаживается рассада томатов. В сентябре прямо под томаты подсевают клевер для удобрения. Навоза Элиот не применяет, только иногда пополняет почву качественным компостом.
По пути Коулмана пошла и Лин Бычински из Канзаса. Две её теплицы размером 6 на 29 метров за первый же год окупили себя два раза. Кровля этих теплиц округлая, арочная. Большой объём существенно уменьшает перегревы. Но всё равно пришлось устраивать дополнительную вентиляцию – некоторые растения начинали болеть.
Укрытые одним слоем плёнки, теплицы также имеют укрытые грядки. Когда на улице -27 °С, в теплице всего 13-15° мороза, а под укрытиями нормально зимуют салаты и другие холодостойкие культуры. Нормально зимуют и цветы – дельфиниумы, гвоздика. Они страдают от мороза только при отсутствии дренажа, а на высоких грядках зимуют отлично и цветут очень рано. Ранний урожай дают и мартовские посадки в теплицу. Колокольчики, львиный зев, лизантус, декоративные подсолнухи в теплице вырастают в полтора раза крупнее обычных.
Зеленные овощи – салаты, шпинат, рокет-салат, пекинскую капусту – Бычински сеют в сентябре-окрябре и продают до середины декабря. Зелень едят всю зиму. Шпинат даёт урожай под зиму, а потом ещё рано весной. Лук-порей, высаженный в октябре, зимует и даёт урожай весной. Ранние посадки огурцов и томатов также окупаются. Урожай созревает на 2-3 недели раньше, чем в поле, качество плодов прекрасное, и зреют они до самой осени.
Меня просто завораживает разумность такого труда. В подробности не углубляюсь: каждый такой опыт заслуживает отдельной книги. Это можно делать! - вот и все, что я хотел показать в этой статье.
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:34 | Сообщение # 6 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Умная экотеплица
Стабильность - признак отсутствия идей!
Хм…
Об этом сооружении писал «Новый садовод и фермер» в конце 90-х. Сообщу главное, что успел записать.
Построила этот «фитотрон» фермер из штата Массачусетс, Анна Эдеи. И её интеллект, вложенный в строительство, многократно окупил и без того не такие уж большие расходы!
Площадь экотеплицы – около 300 кв.м. Она вытянута на восток-запад. Северная стена – вертикальная, покрыта белым пластиком - отражатель света. Кровля плоская, наклонная к югу. Боковые стенки полупрозрачные, но очень тёплые: пакеты из 10 см стекловолокна. Конструкция очень герметична. Кровля покрыта четырьмя слоями сангейна – это прозрачный теплоизолятор, работающий десять лет. То есть очень многое вложено в уменьшение потерь тепла.
Но главная изюминка теплицы – симбиоз с животными. С одного торца пристроен птичник на 70 кур, с другого – крольчатник на 30 кроликов. И то и другое, конечно, светлое и герметичное. Воздух «зверинцев» через вентилятор закачивается в дырчатые трубы, проходящие под почвой. А с ним – тепло, углекислый газ, влага и аммиак! Это «подземное лёгкое» очищает воздух «зверинцев», обогревая, увлажняя и обильно подкармливая почву. Растения просто бушуют на таком прикорме без всяких азотных удобрений. Но главные чудеса – с теплом. Каждый «зверь» даёт за сезон столько же тепла, сколько 10 л нефти! Экономия на отоплении – до 7000 долларов в год. Без всякого отопления зимой (Массачусетс – это 120 тёплых дней в году, как и в Киеве) почва прогрета до +14°С, а воздух не бывает холоднее +5°С.
Кроме всего этого, Анна аккумулирует массу тепла в воде. Общий объём резервуаров – больше 16 тонн! Под потолком расположены вентиляторы, которые работают от солнечных батарей и автоматически включаются в солнечную погоду. Они гонят горячий воздух вниз, на 500 четырёхлитровых ёмкостей. Этот «радиатор» поглощает тепло воздуха, отдавая его ночью. Многочисленные перегородки и колонны в теплице – чёрные пластиковые ёмкости или мешки с водой общим объёмом до 12 тонн. Кроме этого, в центре сооружения расположен резервуар для полива ёмкостью 2,5 тонны. И бассейн, и нижние ёмкости связаны трубками с ёмкостями, расположенными выше. Тёплая вода периодически перегоняется сверху вниз с помощью маленького насоса. Так тепло запасается во всём водяном объёме!
От летних перегревов Анна спасается продуманной вентиляцией. Преимущественный ветер летом – южный. Анна использует это. Фрамуги открываются на южной стороне у самой почвы, а на северной стороне – вверху, у самой стены. Горячий воздух просто скользит по скату вверх и эффективно вытекает наружу. Однако, водяные аккумуляторы сильно сглаживают перепад температур: днём они долго отдают ночную прохладу, а ночью – дневное тепло. И вентиляция используется не так часто.
Почва в теплице – дерновая земля, мох, песок, компост из помёта животных и зола. Полив – капельный подпочвенный. На перегородках подвешены многочисленные мини-стеллажи и контейнеры для висячих растений.
В августе Анна готовит почву, густо сеет гречиху (оздоровляющий сидерат), когда та дорастёт до 15-20 см, её фрезеруют – и сеют культуры. Анна выращивает редкие и декоративные сорта овощей (салаты и зелень, декоративные баклажаны и томаты, съедобные цветы, экзоты и пряности) для ресторанов. Сбор основного урожая – с октября по май. В летнее время – плодовые овощи, цветы и пряные травы. Все отходы растений достаются животным. Доход экотеплицы – до 1600 долларов в неделю. Вот что значит на деле «семь раз отмерь, один – отрежь»!
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:35 | Сообщение # 7 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Траншейные теплицы Володи Антропова
Новое – это хорошо зарытое старое!
Просто поглядите на фото.
Неутомимый труженик, мастер рассады и строитель, мой земляк Владимир Александрович Антропов выкопал и построил свои теплицы собственноручно – то есть вдвоём с женой Любашей. Он использовал глубокое расположение грунтовых вод на своём участке. Эффекты получились удивительные!
1. Резкое сокращение потерь тепла и длительное сохранение высокой температуры. Судите сами. Площадь покрытия меньше обычной раза в полтора – почти нет боковых стенок. Парусность (обдувание ветром) - минимум вдвое меньше. Зимой глубокий горизонт почвы также отдаёт своё тепло.
Прибавьте сюда эффект очень малого объёма: теплица согревается мгновенно. Кирпичные подпорные стенки и почва в огромном объёме быстро прогреваются до самого пола. И весь этот тёплый объём ночью отдаёт тепло. Фактически, высокие гряды являются огромными, теплоёмкими аккумуляторами тепла.
Результат: зимняя ночная температура на 8-10°С выше, чем в обычной теплице. Когда рядом, в наземной плёночной теплице без подогрева всё мёрзнет, в траншейных теплицах всегда плюс. В самые холодные ночи достаточно укрыть растения спонбондом. Даже в очень морозную зиму 2006 полы в траншеях оставались незамёрзшими. Плетистые томаты плодоносят до середины декабря, давая очень крупные плоды. Ремонтантная малина, высаженная на размножку, отдала последний урожай 31 декабря!
2. Температура в траншейной теплице меняется плавно. Как уже упоминалось, огромную массу тепла запасают сами гряды. Но поверхность теплообмена через стенки гряд почти втрое больше, чем обычно, через почву! И при таком интенсивном обмене – такая огромная теплоёмкая масса. Получается эффективный «тепловой маховик»: лишнее тепло долго поглощается, недостаток тепла долго возмещается. Несмотря на маленький объём, теплицы не перегреваются до самого начала июня.
3. Исключительно удобно работать с растениями. Намного проще обслуживать и ремонтировать саму теплицу.
4. Нет проблемы сквозняков. На фото 24 видна форточка. Таких в каждой теплице – всего четыре. Однако в нашем случае и двери, расположенные «под потолком», являются полноценными фрамугами. Поверхность гряд находится практически под коньком – в зоне устойчивого скопления тёплого воздуха. А холодный воздух не воздействует на растения – стекает на пол.
Кроме всего упомянутого, конструкция сравнительно дёшева: металла - меньше, покрытие – плёночное, плюс экономия тепла. Отдача урожая – втрое выше, чем на улице. На фото 26 и 27 – кусты томатов в начале сентября. В огороде они тоже есть, но никто не скажет, что это достойные сорта. А на фото 28 – начало декабря!
Рассада Антроповых всегда была вне конкуренции. Обычную рыночную и рядом не поставишь! Каждый куст – в стаканчике. В каждый стаканчик – своя капля из капельной системы. Здоровье - безукоризненное. К моменту продажи – уже цветёт. Но труд это – бог не приведи. Сейчас ребята рассаду не выращивают – вплотную занялись земляникой, в чём они тоже давние мастера.
Упростил Володя и обычную арочную конструкцию. Просто согнул дугой пластиковые трубы и скрепил поперечинами. Между трубами – 120 см. Плёнка натягивается легко: например, край плёночной полосы крепится на рейку и перетаскивается на другую сторону двумя верёвками. Края натянутой плёнки прижимаются к основанию теплицы деревянной рейкой с помощью шурупов, легко загоняемых в постоянные гнёзда. После этого плёнка окончательно прижимается к конструкции верёвками, которые перекидываются между трубами каркаса и хорошо натягиваются. С этой теплицей и сравнивались траншейные. Никакого сравнения!
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:36 | Сообщение # 8 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Умные теплицы Юрия Цикова
Юрий Иванович Циков, «король помидоров» из Адыгейска, о томатах может говорить часами. Его мечта – возродить марку знаменитых адыгейских помидоров, вернуть кубанскому рынку независимость от импорта овощей. Его теплицы – пример уникальной эффективности. Такого сочетания дешевизны постройки, простоты эксплуатации и высокой отдачи я ещё не видел нигде. Вот его главные изобретения.
Пожалуй, самое ценное качество плёночных теплиц Юрия – абсолютная ветро- и снегоустойчивость в условиях нашей степи. Теплицы напоминают туго надутый пляжный матрац: мотание и хлопание плёнки исключено совершенно.
Периметр теплицы – стенки в четверть кирпича. Лианы, сидящие вблизи стен, быстро перерастают их, и от недостатка света не страдают, а защита от ветра и теплопотерь отличная. Плёнку Юрий использует композитную, особо прочную, производства ООО «Полимер»
г. Десногорска – она служит без снятия 5-6 лет.
Натягивается она очень быстро. Ширина плёнки – 6 метров, а ширина теплицы – 5,8 м. Полосы плёнки просто накидываются сверху, вдоль, и пришиваются дранкой только по периметру. Рёбра кровли – обычный пруток или полудюймовая труба – лежат часто, через 60 см (фото). Плёнка просто «пришивается» к каркасу сырыми капроновыми верёвками. Высохнув, они натягивают её – никакой ветер не в силах поколебать такую кровлю. Наступила жара – плёнка обрызгивается обычной глиной: и доступно, и смыть потом легко (фото).
В холодное время под кровлю накидывается второй слой плёнки – «потолок». Он кладётся на нижние прутки каркаса (видны на фото) и закрепляется прищепками. «Потолок» сильно бережёт тепло и уменьшает выпадение конденсата. Дождевая вода стекает по жёлобу, лежащему на опорных столбах. Только он и ограничивает длину теплицы.
Центральные и боковые опоры каркаса – дюймовые трубы - стоят через 1,5-2 м. Небывалые для Кубани 40 см снега теплицы прекрасно выдержали, но тонкий пруток кое-где немного просел. Ясно: полудюймовая труба для кровли абсолютно надёжна.
Вся верхняя часть боковых стен – форточка. Кровля почти плоская, и «борта» дают прекрасную вентиляцию. Вентиляция регулируется остроумнейшим способом – за секунды. Плёнка свободно скользит между двух натянутых верёвок. Снизу в неё впаян старый кабель – для тяжести. Чтобы поднять плёнку, достаточно передвинуть вверх по верёвке прищепку. Закрывать ещё проще: снял прищепку – плёнка падает вниз сама.
Очень важно хорошо подтягивать растения – вдвое легче ухаживать! И вот появилась «мелочь» - умный крючок, по сути – плоская петля, на которую шпагат наматывается. Подмотал на пару оборотов – и куст встал, как солдатик.
За десять лет Юрий узнал о тепличных томатах почти всё. Например, выяснил: тепло нужнее в почве, чем в воздухе – и собрал простую систему подпочвенного обогрева. Обнаружил: высота теплицы очень сильно влияет на урожай! И его теплицы стали намного выше. Стал мульчировать почву – и окончательно отступили сорняки, уменьшился расход воды на поливы, а урожай вырос. Его томаты плодоносят с апреля по декабрь без всяких химических обработок. А в голове мастера - новые задумки. Облегчать труд и повышать урожай – самая интересная работа, и она бесконечна.
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:36 | Сообщение # 9 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Опыт умных скандинавов
Когда рукопись была почти готова, мой добрый знакомый из г. Ипатово, Виктор Шарапов, прислал книгу: Б. Эрат и Д. Вулстон, «Теплица в вашем доме», Москва, «Стройиздат», 1994. Книга оказалась чудесной. Это детальный анализ всех аспектов строительства северных теплиц, и прежде всего – пристроенных к дому в виде зимних садов. Привожу то, что показалось самым интересным.
1. Профессор Росси разработал форму теплицы, максимально улавливающую излучение при низком стоянии Солнца. Нет предела человеческому уму! Оказывается, отражатели можно использовать не только внутри, но и снаружи (рисунок)! Получается «теплица-рефлектор». В снеговых регионах наружным отражателем служит снег. Южане могут и белую плиточку перед тепличкой постелить. А внутренние отражатели – белая краска или зеркальные плёнки (отражающие поверхности обозначены пунктиром).
Особенно эффективна такая теплица, когда она «утоплена» в дом (на том же рисунке слева – вид сверху). Установлено: через щели теряется намного больше тепла, чем через герметичное одинарное стекло. Проблема одинарного стекла одна: зимой оно леденеет от конденсата. В целом, чем меньше площадь стекла, тем меньше потери тепла. Стены дома согревают теплицу, хорошо сглаживая температуру и спасая растения от весенних морозов. Зимой, для накопления тепла, стена и пол «рефлектора» затемняются чёрной плёнкой, а летом осветляются белой или зеркальной.
2. Вместо фрамуг в пристроенных теплицах удобно использовать вытяжные трубы. Тяга в трубе зависит от её высоты и бывает весьма нехилая! Для теплички в 20 кв. метров вытяжка сечением в четверть квадратного метра плюс лёгкое притенение в сумме эффективнее, чем вентилятор в 140 Вт!
Чем выше труба, тем сильнее тяга. Каждый метр вытяжки равносилен расширению сечения на 12-15% или снижению температуры на 1,5-2°С. Так, вытяжка высотой 7 м и сечением в половину квадратного метра сама, без всякого вентилятора, за минуту высасывает весь воздух из теплицы объёмом 45 куб.м, снижая температуру с 40 до 30°С.
3. Любителям вентиляторов пригодится расчёт их мощности. Она совпадает с численным значением скорости воздушного потока, кубометров в секунду. Выяснено: хорошая вентиляция – это когда весь воздух теплицы заменяется новым за одну минуту. Иначе тепло не успевает полностью уходить. Привожу эмпирическую зависимость:
Диаметр вытяжки, мм мощность вентилятора, кВт.
100 0,014 = 14 Вт
125 0,028
160 0,070
200 0,120 = 120 Вт
250 0,260
315 0,550
400 1,2 кВт
При этом вентилятору здорово помогает высота вытяжной трубы.
4. Интересный подсчёт: в пристроенной тепличке площадью 25-30 кв.м люди проводят около 700 часов в год: 200 – отдыхают, пьют чай, и 500 часов – работают! То есть ежедневно – 1-2 часа работы. Ну, это люди, которые не умеют умно лениться. Мы просто обязаны достичь лучшего результата. 150 часов на труд и 550 на чаепития – вот это по-нашему!
* * *
Ну вот. Вам осталось переварить всю полученную информацию и построить свою умную теплицу – с добавкой ваших идей и наработок. Дай вам Бог на это терпения, и чтоб урожай созревал, не нуждаясь в вашем радикулите!
|
| |
| |
| gmails | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:37 | Сообщение # 10 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 40
Статус: Offline
| 
|
| |
| |
